Когда рыхлить после полива или до полива или после

Овощные культуры требовательны к вод­но­му режиму. Недостаток влаж­но­с­ти в по­чве, в особенности на ранних стадиях раз­ви­тия растений, при­во­дит к сни­же­нию уро­жая, а у не­ко­то­рых куль­тур (огу­рец, перец, ка­пу­с­ты, бак­ла­жа­ны и др.) и к ухуд­ше­нию ка­че­ства про­дук­ции. В ре­зуль­та­те засухи одни культуры (салат, шпинат, цветная ка­пу­с­та и др.) преж­дев­ре­мен­но стрел­ку­ют­ся, у других ( то­ма­та, огурца, пер­ца и др.) опа­да­ют цветки и молодые за­вя­зи. При за­су­хе у от­дель­ных куль­тур, на­при­мер коль­ра­би, ко­чан­ной ка­пу­с­те, мор­ко­ви, репы, сель­де­рея, са­ла­та-ла­ту­ка, в про­дук­тив­ной части об­ра­зу­ет­ся мно­го од­ре­вес­нев­ших уча­с­т­ков, что ухуд­ша­ет их вкус и пи­та­тель­ные свой­ства.

Од­на­ко из­бы­точ­ное ув­лаж­не­ние так­же вред­но как для ра­с­те­ний (ухуд­ша­ет­ся воз­душ­ный ре­жим), так и для по­чвы (вы­мы­ва­ние гу­му­са и пи­та­тель­ных ве­ществ, ухуд­ше­ние струк­ту­ры). Один чрез­мер­ный по­лив или слиш­ком ча­с­тые обиль­ные по­ли­вы могут вы­мыть из по­чвы, осо­бен­но из лег­кой, мас­су пи­та­тель­ных ве­ществ и даже по­гу­бить растения. Повышенная влаж­ность в течение дли­тель­но­го вре­ме­ни, к примеру в дождливое лето, спо­соб­ству­ет раз­ви­тию мно­гих бо­лез­ней, замедляет рост кор­ней, приводит к уменьшению со­дер­жа­ния в овощных про­дук­тах сухого ве­ще­ства, сахаров, ви­та­ми­нов, а так­же к ухуд­ше­нию леж­ко­с­ти при хра­не­нии.

При из­быт­ке вла­ги или че­ре­до­ва­нии ис­су­ше­ния по­чвы с обиль­ны­ми по­ли­ва­ми мо­гут так­же ухуд­шать­ся вку­со­вые ка­че­ства ово­щей. Че­ре­до­ва­ние ис­су­ше­ния по­чвы с обиль­ны­ми по­ли­ва­ми не­бла­гоп­ри­ят­но для всех куль­тур. У томата, коль­ра­би, ре­ди­са, мор­ко­ви это при­во­дит к мас­со­во­му ра­с­трес­ки­ва­нию пло­дов и кор­неп­ло­дов. Оптимально для почвы, когда вода пропитывает комочки почвы, но не поры между ними.

Современным эффективными способами полива являются системы капельного орошения.

Режим полива

Для нор­маль­ной жиз­не­де­я­тель­но­с­ти кор­ней и все­го ра­с­те­ния по­чву надо по­сто­ян­но под­дер­жи­вать во влаж­ном со­сто­я­нии. Если опоз­дать с по­ли­вом, ра­с­те­ние вя­нет и мо­жет за­бо­леть. Важно помнить: скудный полив (увлажнение только поверхности почвы) бесполезен – его почувствуют только сорняки, и он создает корку. При чрезмерном поливе возможны размывание почвы и ее переувлажнение. Лучше смачивать почву, а не сами растения, хотя при сильной сухости воздуха для некоторых культур полезно кратковременное дождевание.

Для большинства куль­тур оп­ти­маль­ную влаж­ность по­чвы не­об­хо­ди­мо под­дер­жи­вать на уров­не 80% пре­дель­ной по­ле­вой влаж­но­с­ти (ППВ). Определить влажность почвы можно, копнув ее на штык лопаты. Если почва слегка прилипает к лопате и ее можно рукой сжать в комок, то воды достаточно. Если почва не прилипает к лопате, а комок рассыпается, – пора приступать к поливу, прежде всего молодых посадок, влаголюбивых растений и тех, у которых неглубокая корневая система.. Засухоустойчивость зависит не только от вида корней, но и от листьев. Мелкие, а также опушенные листья способны экономить воду. Со­от­но­ше­ния кор­не­вой и ли­с­то­вой си­с­те­мы у раз­ных куль­тур раз­лич­но. Огу­рец, на­при­мер, имеет мощ­ную ли­с­то­вую си­с­те­му (по­вер­х­ность ис­па­ре­ния), а кор­не­вую си­с­те­му слабую, рас­по­ло­жен­ную близ­ко к поверхности почвы. По­это­му огу­рец требователен к влаж­но­с­ти почвы. Тык­ва, кабачок так­же име­ют мощную ли­с­то­вую систему, но у них мощные, глу­бо­ко рас­по­ло­жен­ные кор­ни. Поэтому эти куль­ту­ры ме­нее тре­бо­ва­тель­ны к влаж­но­с­ти по­чвы. Чем моложе ра­с­те­ние, тем мень­ше раз­ви­ты его корни и тем бли­же они раз­ме­ще­ны к по­вер­х­но­с­ти по­чвы, по­это­му все куль­ту­ры в этот пе­ри­од осо­бен­но нуж­да­ют­ся в более частых поливах.

По­треб­ность во вла­ге за­ви­сит так­же от фазы раз­ви­тия ра­с­те­ния. Так, по­ли­вы чеснока и лука пре­кра­ща­ют в период с начала со­зре­ва­ния. Све­де­ния об осо­бен­но­с­тях по­ли­ва каж­дой куль­ту­ры при­во­дят­ся при опи­са­нии аг­ро­тех­ни­ки от­дель­ных куль­тур.

Легкие по­чвы (пес­ча­ные и су­пес­ча­ные), как ма­ло­струк­тур­ные и ме­нее вла­го­ем­кие, не­об­хо­ди­мо по­ли­вать мень­ши­ми до­за­ми, но чаще.

В уме­рен­ных зо­нах ис­па­ре­ние воды из по­чвы в сол­неч­ный день мо­жет до­с­ти­гать 5 л/кв.м. (Средняяя недельная норма полива в за­суш­ли­вый пе­ри­од, в за­ви­си­мо­с­ти от по­го­ды (сол­н­це, тем­пе­ра­ту­ра), со­став­ля­ет 15–30 л/кв.м с по­ли­вом 1–2–3 раза в не­де­лю. Ре­дис и огу­рец по­ли­ва­ют 1 раз в 2–3 дня, а в жар­кую по­го­ду – ежед­нев­но. Ово­щи, у ко­то­рых в пищу упот­реб­ля­ют­ся ли­с­тья или побеги, на­при­мер ка­пу­с­ты, нуж­да­ют­ся в ре­гу­ляр­ных ча­с­тых по­ли­вах, на­чи­ная с фазы всхо­дов. Бе­ло­ко­чан­ную и осо­бен­но цвет­ную ка­пу­с­ту по­ли­ва­ют обиль­но (20–30 л/кв.м в не­де­лю): бе­ло­ко­чан­ную 2 раза в не­де­лю, цвет­ную – че­рез день. От­дель­ные куль­ту­ры, на­при­мер го­рох и фа­соль, по­ли­ва­ют мень­ше – 10 л/кв.м (но в пе­ри­од со­зре­ва­ния зерен эту нор­му уве­ли­чи­ва­ют).

Полив вы­со­ких гря­док, в ча­с­т­но­сти ящи­ков-гря­док, же­ла­тель­но про­во­дить чаще, в сухую погоду ежед­нев­но и до­с­та­точ­но обиль­но (что­бы про­мо­чить зем­лю на глу­би­ну по край­ней мере 20 см).

Для корнеплодных и др. культур ре­гу­ляр­ный и достаточно частый по­лив осо­бен­но важен в начале вегетации, ког­да кор­ни ра­с­те­ний проникают в по­чву еще не­до­ста­точ­но глубоко. По­зднее развитая кор­не­вая си­с­те­ма ис­поль­зу­ют вла­гу ниж­них слоев по­чвы.

В середине сол­неч­но­го жар­ко­го дня по­лез­но проводить ос­ве­жи­тель­ные по­ли­вы не холодной водой ма­лы­ми нор­ма­ми (6–9 л/кв.м): хо­ло­до­стой­ких куль­тур при тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха выше 23–25°С, теп­ло­лю­би­вых – выше 25–28°С. Их про­во­дят для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха (на 2–4°С) и по­вы­ше­ния его влаж­но­с­ти (на 5–10%) в те часы, когда про­ис­хо­дит уси­лен­ная транс­пи­ра­ция. Бла­го­да­ря по­вы­шен­ной влаж­но­с­ти воз­ду­ха, ожо­гов у ра­с­те­ний не бывает. Ос­ве­жи­тель­ные по­ли­вы очень по­лез­ны для огур­ца, осо­бен­но вы­ра­щи­ва­е­мых в теп­ли­це. Од­на­ко в это вре­мя для ра­с­те­ний опас­ны по­ли­вы слиш­ком хо­лод­ной во­дой (ниже 15°С), осо­бен­но для огур­ца, то­ма­та, ка­бач­ка и др.теп­ло­лю­би­вых куль­тур.

Для ряда куль­тур нор­мы по­ли­ва в раз­ные пе­ри­о­ды ве­ге­та­ции имеют важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия ра­с­те­ния. Об этом бу­дет ска­за­но при опи­са­нии кон­к­рет­ных куль­тур.

Техника полива

Поливы лучше про­во­дить в ве­чер­нее вре­мя или утром, до 10–11 часов, ког­да ис­па­ре­ние воды еще не­ве­ли­ко. Эф­фек­тив­нее ве­чер­ние по­ли­вы, так как наи­бо­лее ин­тен­сив­но по­чвен­ная вла­га ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми ночью. Надо так­же учи­ты­вать, что ве­чер­ние по­ли­вы мо­гут бла­го­при­ят­ство­вать раз­ви­тию бо­лез­ней, по­сколь­ку ночью ли­с­тья долго на­хо­дят­ся во влаж­ном со­сто­я­нии. По­это­му в теп­ли­цах можно с ус­пе­хом по­ли­вать рано ут­ром. По­ли­вать нуж­но так, что­бы по­чва ув­лаж­ня­лась на всю глу­би­ну. Ча­с­тый по­лив, но по­нем­но­гу, при­во­дит к по­вер­х­но­с­т­но­му раз­брыз­ги­ва­нию воды; при этом вода бы­с­т­ро ис­па­ря­ясь, не по­па­да­ет в зону кор­ней. Кро­ме того, по­вер­х­ность по­чвы (если ее не рых­лить после каж­до­го по­ли­ва) ста­но­вит­ся бес­струк­тур­ной, и с нее бы­с­т­ро ис­па­ря­ет­ся вла­га. При на­ча­ле по­ли­ва пе­ре­сох­шая по­вер­х­ность почвы пло­хо впи­ты­ва­ет вла­гу, вода ска­ты­ва­ет­ся с глыб в по­ни­жен­ные ме­с­та, об­ра­зуя подтеки. Что­бы из­бе­жать это­го, сле­ду­ет сна­ча­ла об­рыз­гать по­чву и че­рез не­ко­то­рое время про­дол­жить по­лив.

При посеве (посадке) гряд­ку поливают до по­се­ва или, хотя бы, по­ливают при­го­тов­лен­ные бо­роз­д­ки или лун­ки (0,6–0,8 л в лунку или на по­гон­ный метр бо­роз­д­ки). После посева и при­ка­ты­ва­ния по­чвы ее снова по­ли­ва­ют, затем муль­чи­ру­ют (хотя бы зем­лей) или ос­то­рож­но рых­лят.

Если для по­ли­ва ис­поль­зу­ют грун­то­вую воду, ко­то­рая слиш­ком хо­лод­ная для ра­с­те­ний, то сле­ду­ет сде­лать ре­зер­ву­ар, в ко­то­ром вода бу­дет пред­ва­ри­тель­но на­гре­вать­ся сол­н­цем.

Рыхление почвенной корки

Если почва вокруг культурных растений разрыхлена (или покрыта сыпучей мульчей), водопотребление, ведущее к иссушению почвы, уменьшается почти на четверть. Сорняки и почвенная корка – враги растений в борьбе за почвенную влагу. Кор­ка зат­руд­ня­ет га­зо­об­мен и ис­су­ша­ет по­чву, она образуется после паводков, дож­дя и по­ли­ва, осо­бен­но силь­но­го и на тя­же­лых бес­струк­тур­ных по­чвах. Наиболее от­ри­ца­тель­но вли­я­ет на­ли­чие кор­ки на по­яв­ле­нии всхо­дов мел­ко­се­мян­ных куль­тур – мор­ко­ви, пет­руш­ки, лука, па­с­тер­на­ка, сель­де­рея, ща­ве­ля, ци­ко­рия и др.

При рых­ле­нии по­чвы раз­ру­ша­ет­ся по­чвен­ная кор­ка, луч­ше со­хра­ня­ет­ся вла­га и унич­то­жа­ют­ся сор­ня­ки. Улуч­ша­ет­ся так­же воз­душ­но-га­зо­вый и теп­ло­вой ре­жим по­чвы, что ак­ти­ви­зи­ру­ет в ней био­ло­ги­чес­кие про­цес­сы. Рых­ле­ние не толь­ко раз­ру­ша­ет кор­ку, но и спо­соб­ству­ет борь­бе с сор­ня­ка­ми.

Техника рыхления

Рыхление про­во­дят с по­мо­щью мо­тыг, граб­лей, по­лоль­ни­ков, рых­ли­те­лей, куль­ти­ва­то­ров, или ца­пок, ис­поль­зуя те или иные ин­ст­ру­мен­ты в за­ви­си­мо­с­ти от глу­би­ны рых­ле­ния и ши­ри­ны меж­ду­ря­дий.

Рекомендуется по­мнить и со­блю­дать пра­ви­ло – пос­ле каж­до­го по­ли­ва или дож­дя (толь­ко ког­да по­чва хо­ро­шо рых­лит­ся, то есть слег­ка про­сох­нет) вы­пол­нять рых­ле­ние вер­х­не­го слоя по­чвы . Делать это луч­ше днем, когда уже просохнет роса. При хо­ро­шем рых­ле­нии не дол­ж­но ос­та­вать­ся ком­ков и глыб, и по­вер­х­ность дол­ж­на быть вы­ров­не­на. Су­хую по­чву рых­лить не сле­ду­ет.

Мелкое рыхление. До появления всхо­дов рыхление проводят граб­ля­ми по­пе­рек ряд­ков. После появления всхо­дов меж­ду­ря­дья и промежутки между лен­та­ми рыхлят на глу­би­ну 3–6 см. Для облегчения рых­ле­ния при вы­ра­щи­ва­нии медленно про­ра­с­та­ю­щих культур (мор­ко­ви, пастернака, сель­де­рея, петрушки и др.) их се­ме­на вы­се­ва­ют вперемежку с быстро про­ра­с­та­ю­щи­ми семенами растений-маяков – са­ла­та или ре­ди­са. Бы­с­т­ро по­яв­ля­ю­щи­е­ся всхо­ды этих куль­тур ука­зы­ва­ют ряд­ки до того, как по­явят­ся всхо­ды ос­нов­ной куль­ту­ры.

Глубокое рыхление посевов (по­са­док) на глубину около 10 см имее очень важ­ное зна­че­ния для роста и развития ра­с­те­ний. Его про­во­дят так, что­бы не по­вре­дить кор­ни ра­с­те­ний. При вы­ра­щи­ва­нии не­ко­то­рых куль­тур (картофеля, огурца, тыквы, фа­со­ли и др.) од­но­вре­мен­но с глу­бо­ким рых­ле­ни­ем проводят оку­чи­ва­ние, ис­поль­зуя влажную зем­лю.

Корнеплоды в на­ча­ле ве­ге­та­ции рых­лят не­глу­бо­ко (на 3–5 см), по­сте­пен­но уве­ли­чи­вая глу­би­ну (до 10–14 см). То­мат, ка­пу­с­ту, огу­рец на­обо­рот сна­ча­ла рых­лят глу­бо­ко, а по мере ро­с­та кор­ней глу­би­ну рых­ле­ния умень­ша­ют.

Кроме рых­ле­ния, для пре­дот­в­ра­ще­ния об­ра­зо­ва­ния по­чвен­ной кор­ки при­ме­ня­ют по­лив по бо­роз­дам или мудь­чи­ро­ва­ние.

Полив по бо­роз­дам. Пе­ред по­се­вом проводят бо­роз­д­ки не­об­х­л­ди­мой глу­би­ны (перед по­сад­кой – лунки) и хо­ро­шо их про­ли­ва­ют во­дой, затем сеют се­ме­на (вы­са­жи­ва­ют рас­са­ду), присыпают су­хой землей (иногда пес­ком или тор­фом – это умень­шит ко­ли­че­ство про­ра­с­та­ю­щих сорняков).

Аналогично проводят полив по бо­роз­дам в междурядьях (если они до­с­та­точ­но широкие) растений.

Любой хороший садовод или дачник знает, что без надлежащего полива деревья и растения на участке не принесут хорошего урожая. Однако избыток влаги также может негативно отразиться на состоянии дачной флоры. К тому же большое значение при поливе имеет и качество самой воды, её источники и метод, которым орошается огород. Так нужна ли очистка воды и как часто следует поливать садовые деревья?

Методы полива деревьев

Существуют три основных метода полива деревьев:

1. Борозды. Это самый эффективный, а потому распространённый метод полива. Минимальное расстояние между бороздами должно быть не менее 70 см, только тогда корни деревьев смогут получать всю воду. Однако стоит учесть, что перед поливом сада таким способом нужно выровнять весь участок. К тому же метод полива бороздами больше подойдёт для взрослых деревьев, а для молодых лучше пользоваться полосами.
2. Полосы. Суть метода заключается в том, что в непосредственной близости от стволов укладывается специальная труба с отверстиями на одинаковом расстоянии. На расстоянии 30-60 см от трубы производится орошение.
3. Бассейны. Подобный тип полива заключается в том, что ствол каждого дерева огораживается валиками, диаметр ограждения должен быть не менее 1,5 метра. Приствольное пространство заполняется водой. Очень часто этот метод комбинируется с первым, и в этом случае получается надёжная и удобная ирригационная система.

Какую воду использовать?

Воду для полива можно брать из естественных источников — рек, озёр, колодцев, можно собирать дождевую или же использовать водопроводную. Идеальным вариантом является, конечно же, дождевая вода. Но далеко не всегда получается собрать её в достаточном количестве, особенно в засушливом регионе. Вода из колодца может хорошо заменить дождевую, но всё же самым удобным способом является подключение к водопроводному крану. Однако в этом случае понадобятся фильтры для очистки воды от железа, хлора и других примесей. Кроме того, желательно, чтобы вода не была очень холодной, её температура должна совпадать с температурой окружающей среды, только в этом случае можно надеяться на хороший плодовый урожай.

Советы разумно-ленивым

• Делайте все по плану, чтобы все успеть и вовремя.
• Трудно рыхлить тяжелую почву – искусственно сделайте ее легкой, применяйте плоскорез Фокина, еще лучше мотокультиватор.
• Не полите сорняки под «деревьями», а лишь срезайте их, оставляя на грядке. Чтобы избежать прополки земляники, а заодно и гниения ягод, сажайте её на черной пленке.
• Рыхлите почву почаще (на следующий день после каждого дождя или полива), либо мульчипуйте – тогда реже надо поливать и полоть.

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

1. Обеспечение почвы воздухом. Все растения на любой фазе своего развития нуждаются в присутствии кислорода. Но если наземная часть получает к нему постоянный доступ, то корни, особенно на плотных почвах, а также при наличии образовавшейся корки, начинают испытывать кислородное голодание. Растения начинают болеть и чахнуть. Кроме кислорода, в воздухе содержится и углекислый газ, участвующий в фотосинтезе.

   Задачей садовода и огородника является регулярное обеспечение поступления воздуха в почву. Для этого землю необходимо держать в рыхлом состоянии.

2. Улучшение структуры почвы. С помощью постоянного рыхления, структура почвы улучшается, разбиваются твердые комки, удаляются крупные камни и корни сорняков, происходит ее аэрация.
3. Борьба с почвенной коркой. Корка появляется после дождей или обильного полива, особенно на тяжелых глинистых почвах. Такой «панцирь» препятствует проникновению воздуха, не дает пробиться на поверхность посевам. Молодые всходы, из-за уплотненности почвы и нарушения в ней газообмена, нередко заболевают прикорневой гнилью. Из-за капилляров, образующихся в корке, происходит более быстрое испарение влаги из почвы. И опять на помощь придет рыхление.
4. Истребление сорняков. Культурные растения очень страдают от сорняков, особенно весной, когда их буйный рост может заглушить посевы. Рыхление почвы, когда сорняки находятся в стадии «белых нитей», то есть только проклюнулись из семян, помогает значительно снизить их количество.
5. Сохранение влаги. Рыхление почвы  позволяет сберегать влагу. Вот почему специалисты рекомендуют проводить данный прием после каждого дождя. А рыхление ранней весной позволит сохранить запасы снеговой влаги, что благотворно повлияет на посевы и будет способствовать увеличению урожайности. Ведь снеговой покров содержит до 30-50% всех годовых осадков.
6. Уничтожение вредителей. Многие вредители, зимующие в грунте, не смогут выбраться наверх после весеннего рыхления и погибнут.

Сроки и способы рыхления

Рыхление производят в следующие сроки:

• до посадки растений или посева семян;
• после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
• до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
• рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. Читайте также статью: → «Почва для посадки лука: репки, севка, порея, батуна, на перо». Различают следующие способы.

Глубокое рыхление почвы

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Глубокое рыхление почвы

Рыхление подпочвенного слоя

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Мелкое рыхление поверхностной корки

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Инструменты и техника рыхления почвы

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

• Мотыга;
• Грабли;
• Плоскорез;
• Ручные рыхлители;
• Вилки садовые;
• Лопата-разрыхлитель;
• Ротационные мотыги;
• Культиваторы ручные, электрические и механические;
• Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Особенности рыхления почвы при выращивании овощей

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

Правила рыхления грядок с овощами

• Морковь, свекла, другие корнеплоды, кукуруза и растения с развитой корневой системой нуждаются первоначально в мелком рыхлении (на 3-6 см), а по мере роста рыхление делают более глубоким, до 12-15 см. Для туговсхожих семян (морковь, укроп и др.) применяют посадку растений-маяков (салат, редис), которые быстро всходят и обозначают рядки. Это необходимо, чтобы поскорее приступить к рыхлению и не повредить при этом посадки.
• У тыквенных корневая система находится сверху, и на стеблях образуются дополнительные корешки. В самом начале рыхление можно проводить более глубоко (7-9 см), а потом его осуществляют очень осторожно, неглубоко (3-5 см), не приподнимая стебли. Многие специалисты советуют рыхление заменить мульчированием, потому что даже незначительное повреждение корней может привести к отставанию растения в росте и к болезням.
• Аналогично поступают и на участке с помидорами. Около взрослого куста грунт рыхлят аккуратно и неглубоко, чтобы не задеть корни, землю лучше посыпать торфом, чтобы не допускать образование корки. Мероприятия по рыхлению проводят между рядами.
• У картофеля после окучивания рыхлят междурядья, как правило, после осадков или поливания, в сухую погоду этого не делают.

  Окучивание картофеля и рыхление междурядий

• Грядки с луком разрыхляют между рядками на 2-3 см, чтобы не повредить луковицы и корни. Читайте также статью: → «Как сажать лук в открытый грунт: подготовка почвы, посадка, уход».
• Капуста любит частое рыхление, вначале более глубокое – на 8-10 см, потом, когда корни разрастаются – на 3-5 см. Позже растения окучивают.

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Наименование	В начале вегетации	С развитием корневой системы
Лук	5-7	2-3
Корнеплоды	3-6	12-15
Капуста	8-10	3-5
Тыквенные	7-9	3-5
Помидоры	7-9	3-5
Кукуруза	3-6	12-15

Рыхление земли у ягодных кустарников

Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.

Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.

Приствольные круги деревьев

Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.

Приствольные круги можно рыхлить при помощи мотыги

Рыхление и мульчирование винограда

• Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
• В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.

Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.

Рыхление клумб с цветами и многолетниками

Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.

Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.

Уход за домашними растениями в горшках

У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.

Рыхление земли в горшках с цветами

Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.

Ответы на актуальные вопросы

Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?

Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.

Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?

Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.

Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?

Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».

Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?

Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.

Отзыв садовода о рыхлении

На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.

Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.

Разные овощи требуют разного отношения. Например, грядки с помидорами, огурцами, капустой в самом начале развития растений можно рыхлить поглубже, а потом, по мере их роста, придется уменьшать глубину и отходить подальше от стебля, чтобы не повредить корни. А корнеплоды, наоборот, сначала рыхлим на 3-5 см, а потом увеличиваем глубину по мере отрастания. Такие нехитрые правила помогают держать почву в рыхлом состоянии, и растения растут на ней лучше, и урожай радует! Читайте также статью: → «Почва под посадку клубники».

Как избежать ошибок при рыхлении?

Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.

Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.

Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.

Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

 

Садовые культуры требовательны к вод­но­му режиму. Недостаток влаж­но­с­ти в по­чве, в особенности на ранних стадиях раз­ви­тия растений, при­во­дит к сни­же­нию уро­жая, а у не­ко­то­рых куль­тур (огу­рец, перец, ка­пу­с­ты, бак­ла­жа­ны и др.) и к ухуд­ше­нию ка­че­ства про­дук­ции. В ре­зуль­та­те засухи одни культуры (салат, шпинат, цветная ка­пу­с­та и др.) преж­дев­ре­мен­но стрел­ку­ют­ся, у других (то­ма­та, огурца, пер­ца и др.) опа­да­ют цветки и молодые за­вя­зи. При за­су­хе у от­дель­ных куль­тур, на­при­мер коль­ра­би, ко­чан­ной ка­пу­с­те, мор­ко­ви, репы, сель­де­рея, са­ла­та-ла­ту­ка, в про­дук­тив­ной части об­ра­зу­ет­ся мно­го од­ре­вес­нев­ших уча­с­т­ков, что ухуд­ша­ет их вкус и пи­та­тель­ные свой­ства.

Од­на­ко из­бы­точ­ное ув­лаж­не­ние так­же вред­но как для ра­с­те­ний (ухуд­ша­ет­ся воз­душ­ный ре­жим), так и для по­чвы (вы­мы­ва­ние гу­му­са и пи­та­тель­ных ве­ществ, ухуд­ше­ние струк­ту­ры). Один чрез­мер­ный по­лив или слиш­ком ча­с­тые обиль­ные по­ли­вы могут вы­мыть из по­чвы, осо­бен­но из лег­кой, мас­су пи­та­тель­ных ве­ществ и даже по­гу­бить растения. Повышенная влаж­ность в течение дли­тель­но­го вре­ме­ни спо­соб­ству­ет раз­ви­тию мно­гих бо­лез­ней, замедляет рост кор­ней, приводит к уменьшению со­дер­жа­ния в овощных про­дук­тах сухого ве­ще­ства, сахаров, ви­та­ми­нов, а так­же к ухуд­ше­нию леж­ко­с­ти при хра­не­нии.

При из­быт­ке вла­ги или че­ре­до­ва­нии ис­су­ше­ния по­чвы с обиль­ны­ми по­ли­ва­ми мо­гут так­же ухуд­шать­ся вку­со­вые ка­че­ства ово­щей. Че­ре­до­ва­ние ис­су­ше­ния по­чвы с обиль­ны­ми по­ли­ва­ми не­бла­гоп­ри­ят­но для всех куль­тур. У томата, коль­ра­би, ре­ди­са, мор­ко­ви это при­во­дит к мас­со­во­му ра­с­трес­ки­ва­нию пло­дов и кор­неп­ло­дов. Оптимально для почвы, когда вода пропитывает комочки почвы, но не поры между ними. Самым современным эффективными способом полива является система капельного орошения.

   

Правильный режим полива растений

 

Для нор­маль­ной жиз­не­де­я­тель­но­с­ти кор­ней и все­го ра­с­те­ния по­чву надо по­сто­ян­но под­дер­жи­вать во влаж­ном со­сто­я­нии. Если опоз­дать с по­ли­вом, ра­с­те­ние вя­нет и мо­жет за­бо­леть. Важно помнить: скудный полив (увлажнение только поверхности почвы) бесполезен – его почувствуют только сорняки, и он создает корку. При чрезмерном поливе возможны размывание почвы и ее переувлажнение. Лучше смачивать почву, а не сами растения, хотя при сильной сухости воздуха для некоторых культур полезно кратковременное дождевание.

Для большинства куль­тур оп­ти­маль­ную влаж­ность по­чвы не­об­хо­ди­мо под­дер­жи­вать на уров­не 80% пре­дель­ной по­ле­вой влаж­но­с­ти (ППВ). Определить влажность почвы можно, копнув ее на штык лопаты. Если почва слегка прилипает к лопате и ее можно рукой сжать в комок, то воды достаточно. Если почва не прилипает к лопате, а комок рассыпается, – пора приступать к поливу, прежде всего молодых посадок, влаголюбивых растений и тех, у которых неглубокая корневая система.

Засухоустойчивость зависит не только от вида корней, но и от листьев. Мелкие, а также опушенные листья способны экономить воду. Со­от­но­ше­ния кор­не­вой и ли­с­то­вой си­с­те­мы у раз­ных куль­тур раз­лич­но. Огу­рец, на­при­мер, имеет мощ­ную ли­с­то­вую си­с­те­му (по­вер­х­ность ис­па­ре­ния), а кор­не­вую си­с­те­му слабую, рас­по­ло­жен­ную близ­ко к поверхности почвы. По­это­му огу­рец требователен к влаж­но­с­ти почвы. Тык­ва, кабачок так­же име­ют мощную ли­с­то­вую систему, но у них мощные, глу­бо­ко рас­по­ло­жен­ные кор­ни. Поэтому эти куль­ту­ры ме­нее тре­бо­ва­тель­ны к влаж­но­с­ти по­чвы. Чем моложе ра­с­те­ние, тем мень­ше раз­ви­ты его корни и тем бли­же они раз­ме­ще­ны к по­вер­х­но­с­ти по­чвы, по­это­му все куль­ту­ры в этот пе­ри­од осо­бен­но нуж­да­ют­ся в более частых поливах.

По­треб­ность во вла­ге за­ви­сит так­же от фазы раз­ви­тия ра­с­те­ния. Так, по­ли­вы чеснока и лука пре­кра­ща­ют в период с начала со­зре­ва­ния. Све­де­ния об осо­бен­но­с­тях по­ли­ва каж­дой куль­ту­ры при­во­дят­ся при опи­са­нии аг­ро­тех­ни­ки от­дель­ных куль­тур.

Легкие по­чвы (пес­ча­ные и су­пес­ча­ные), как ма­ло­струк­тур­ные и ме­нее вла­го­ем­кие, не­об­хо­ди­мо по­ли­вать мень­ши­ми до­за­ми, но чаще.

В уме­рен­ных зо­нах ис­па­ре­ние воды из по­чвы в сол­неч­ный день мо­жет до­с­ти­гать 5 л/кв.м. Средняяя недельная норма полива в за­суш­ли­вый пе­ри­од, в за­ви­си­мо­с­ти от по­го­ды (сол­н­це, тем­пе­ра­ту­ра), со­став­ля­ет 15–30 л/кв.м с по­ли­вом 1–2–3 раза в не­де­лю. Ре­дис и огу­рец по­ли­ва­ют 1 раз в 2–3 дня, а в жар­кую по­го­ду – ежед­нев­но. Ово­щи, у ко­то­рых в пищу упот­реб­ля­ют­ся ли­с­тья или побеги, на­при­мер ка­пу­с­ты, нуж­да­ют­ся в ре­гу­ляр­ных ча­с­тых по­ли­вах, на­чи­ная с фазы всхо­дов. Бе­ло­ко­чан­ную и осо­бен­но цвет­ную ка­пу­с­ту по­ли­ва­ют обиль­но (20–30 л/кв.м в не­де­лю): бе­ло­ко­чан­ную 2 раза в не­де­лю, цвет­ную – че­рез день. От­дель­ные куль­ту­ры, на­при­мер го­рох и фа­соль, по­ли­ва­ют мень­ше – 10 л/кв.м (но в пе­ри­од со­зре­ва­ния зерен эту нор­му уве­ли­чи­ва­ют).

Полив вы­со­ких гря­док, в ча­с­т­но­сти ящи­ков-гря­док, же­ла­тель­но про­во­дить чаще, в сухую погоду ежед­нев­но и до­с­та­точ­но обиль­но (что­бы про­мо­чить зем­лю на глу­би­ну по край­ней мере 20 см).

Для корнеплодных и др. культур ре­гу­ляр­ный и достаточно частый по­лив осо­бен­но важен в начале вегетации, ког­да кор­ни ра­с­те­ний проникают в по­чву еще не­до­ста­точ­но глубоко. По­зднее развитая кор­не­вая си­с­те­ма ис­поль­зу­ют вла­гу ниж­них слоев по­чвы.

В середине сол­неч­но­го жар­ко­го дня по­лез­но проводить ос­ве­жи­тель­ные по­ли­вы не холодной водой ма­лы­ми нор­ма­ми (6–9 л/кв.м): хо­ло­до­стой­ких куль­тур при тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха выше 23–25°С, теп­ло­лю­би­вых – выше 25–28°С. Их про­во­дят для сни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха (на 2–4°С) и по­вы­ше­ния его влаж­но­с­ти (на 5–10%) в те часы, когда про­ис­хо­дит уси­лен­ная транс­пи­ра­ция. Бла­го­да­ря по­вы­шен­ной влаж­но­с­ти воз­ду­ха, ожо­гов у ра­с­те­ний не бывает. Ос­ве­жи­тель­ные по­ли­вы очень по­лез­ны для огур­ца, осо­бен­но вы­ра­щи­ва­е­мых в теп­ли­це. Од­на­ко в это вре­мя для ра­с­те­ний опас­ны по­ли­вы слиш­ком хо­лод­ной во­дой (ниже 15°С), осо­бен­но для огур­ца, то­ма­та, ка­бач­ка и др.теп­ло­лю­би­вых куль­тур.

 

Техника полива растений в саду

 

Поливы лучше про­во­дить в ве­чер­нее вре­мя или утром, до 10–11 часов, ког­да ис­па­ре­ние воды еще не­ве­ли­ко. Эф­фек­тив­нее ве­чер­ние по­ли­вы, так как наи­бо­лее ин­тен­сив­но по­чвен­ная вла­га ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми ночью. Надо так­же учи­ты­вать, что ве­чер­ние по­ли­вы мо­гут бла­го­при­ят­ство­вать раз­ви­тию бо­лез­ней, по­сколь­ку ночью ли­с­тья долго на­хо­дят­ся во влаж­ном со­сто­я­нии. По­это­му в теп­ли­цах можно с ус­пе­хом по­ли­вать рано ут­ром. По­ли­вать нуж­но так, что­бы по­чва ув­лаж­ня­лась на всю глу­би­ну. Ча­с­тый по­лив, но по­нем­но­гу, при­во­дит к по­вер­х­но­с­т­но­му раз­брыз­ги­ва­нию воды; при этом вода бы­с­т­ро ис­па­ря­ясь, не по­па­да­ет в зону кор­ней. Кро­ме того, по­вер­х­ность по­чвы (если ее не рых­лить после каж­до­го по­ли­ва) ста­но­вит­ся бес­струк­тур­ной, и с нее бы­с­т­ро ис­па­ря­ет­ся вла­га. При на­ча­ле по­ли­ва пе­ре­сох­шая по­вер­х­ность почвы пло­хо впи­ты­ва­ет вла­гу, вода ска­ты­ва­ет­ся с глыб в по­ни­жен­ные ме­с­та, об­ра­зуя подтеки. Что­бы из­бе­жать это­го, сле­ду­ет сна­ча­ла об­рыз­гать по­чву и че­рез не­ко­то­рое время про­дол­жить по­лив.

При посеве (посадке) гряд­ку поливают до по­се­ва или, хотя бы, по­ливают при­го­тов­лен­ные бо­роз­д­ки или лун­ки (0,6–0,8 л в лунку или на по­гон­ный метр бо­роз­д­ки). После посева и при­ка­ты­ва­ния по­чвы ее снова по­ли­ва­ют, затем муль­чи­ру­ют (хотя бы зем­лей) или ос­то­рож­но рых­лят.

Если для по­ли­ва ис­поль­зу­ют грун­то­вую воду, ко­то­рая слиш­ком хо­лод­ная для ра­с­те­ний, то сле­ду­ет сде­лать ре­зер­ву­ар, в ко­то­ром вода бу­дет пред­ва­ри­тель­но на­гре­вать­ся сол­н­цем.

 

Рыхление почвенной корки

 

Если почва вокруг культурных растений разрыхлена (или покрыта сыпучей мульчей), водопотребление, ведущее к иссушению почвы, уменьшается почти на четверть. Сорняки и почвенная корка – враги растений в борьбе за почвенную влагу. Кор­ка зат­руд­ня­ет га­зо­об­мен и ис­су­ша­ет по­чву, она образуется после паводков, дож­дя и по­ли­ва, осо­бен­но силь­но­го и на тя­же­лых бес­струк­тур­ных по­чвах. Наиболее от­ри­ца­тель­но вли­я­ет на­ли­чие кор­ки на по­яв­ле­нии всхо­дов мел­ко­се­мян­ных куль­тур – мор­ко­ви, пет­руш­ки, лука, па­с­тер­на­ка, сель­де­рея, ща­ве­ля, ци­ко­рия и др. При рых­ле­нии по­чвы раз­ру­ша­ет­ся по­чвен­ная кор­ка, луч­ше со­хра­ня­ет­ся вла­га и унич­то­жа­ют­ся сор­ня­ки. Улуч­ша­ет­ся так­же воз­душ­но-га­зо­вый и теп­ло­вой ре­жим по­чвы, что ак­ти­ви­зи­ру­ет в ней био­ло­ги­чес­кие про­цес­сы. Рых­ле­ние не толь­ко раз­ру­ша­ет кор­ку, но и спо­соб­ству­ет борь­бе с сор­ня­ка­ми..

 

Как правильно рыхлить почву

 

Рыхление про­во­дят с по­мо­щью мо­тыг, граб­лей, по­лоль­ни­ков, рых­ли­те­лей, куль­ти­ва­то­ров, или ца­пок, ис­поль­зуя те или иные ин­ст­ру­мен­ты в за­ви­си­мо­с­ти от глу­би­ны рых­ле­ния и ши­ри­ны меж­ду­ря­дий.

Рекомендуется по­мнить и со­блю­дать пра­ви­ло – пос­ле каж­до­го по­ли­ва или дож­дя (толь­ко ког­да по­чва хо­ро­шо рых­лит­ся, то есть слег­ка про­сох­нет) вы­пол­нять рых­ле­ние вер­х­не­го слоя по­чвы . Делать это луч­ше днем, когда уже просохнет роса. При хо­ро­шем рых­ле­нии не дол­ж­но ос­та­вать­ся ком­ков и глыб, и по­вер­х­ность дол­ж­на быть вы­ров­не­на. Су­хую по­чву рых­лить не сле­ду­ет.

Мелкое рыхление. До появления всхо­дов рыхление проводят граб­ля­ми по­пе­рек ряд­ков. После появления всхо­дов меж­ду­ря­дья и промежутки между лен­та­ми рыхлят на глу­би­ну 3–6 см. Для облегчения рых­ле­ния при вы­ра­щи­ва­нии медленно про­ра­с­та­ю­щих культур (мор­ко­ви, пастернака, сель­де­рея, петрушки и др.) их се­ме­на вы­се­ва­ют вперемежку с быстро про­ра­с­та­ю­щи­ми семенами растений-маяков – са­ла­та или ре­ди­са. Бы­с­т­ро по­яв­ля­ю­щи­е­ся всхо­ды этих куль­тур ука­зы­ва­ют ряд­ки до того, как по­явят­ся всхо­ды ос­нов­ной куль­ту­ры.

Глубокое рыхление по­са­док на глубину около 10 см имее очень важ­ное зна­че­ния для роста и развития ра­с­те­ний. Его про­во­дят так, что­бы не по­вре­дить кор­ни ра­с­те­ний. При вы­ра­щи­ва­нии не­ко­то­рых куль­тур (картофеля, огурца, тыквы, фа­со­ли и др.) од­но­вре­мен­но с глу­бо­ким рых­ле­ни­ем проводят оку­чи­ва­ние, ис­поль­зуя влажную зем­лю.

Корнеплоды в на­ча­ле ве­ге­та­ции рых­лят не­глу­бо­ко (на 3–5 см), по­сте­пен­но уве­ли­чи­вая глу­би­ну (до 10–14 см). То­мат, ка­пу­с­ту, огу­рец на­обо­рот сна­ча­ла рых­лят глу­бо­ко, а по мере ро­с­та кор­ней глу­би­ну рых­ле­ния умень­ша­ют.

Кроме рых­ле­ния, для пре­дот­в­ра­ще­ния об­ра­зо­ва­ния по­чвен­ной кор­ки при­ме­ня­ют по­лив по бо­роз­дам или мудь­чи­ро­ва­ние. Пе­ред по­се­вом проводят бо­роз­д­ки не­об­х­л­ди­мой глу­би­ны (перед по­сад­кой – лунки) и хо­ро­шо их про­ли­ва­ют во­дой, затем сеют се­ме­на (вы­са­жи­ва­ют рас­са­ду), присыпают су­хой землей (иногда пес­ком или тор­фом – это умень­шит ко­ли­че­ство про­ра­с­та­ю­щих сорняков). Аналогично проводят полив по бо­роз­дам в междурядьях (если они до­с­та­точ­но широкие) растений..

Любой хороший садовод или дачник знает, что без надлежащего полива деревья и растения на участке не принесут хорошего урожая. Однако избыток влаги также может негативно отразиться на состоянии дачной флоры. К тому же большое значение при поливе имеет и качество самой воды, её источники и метод, которым орошается огород. Так нужна ли очистка воды и как часто следует поливать садовые деревья?

 

Методы полива деревьев

 

 

Существуют три основных метода полива деревьев:

✿ Борозды. Это самый эффективный, а потому распространённый метод полива. Минимальное расстояние между бороздами должно быть не менее 70 см, только тогда корни деревьев смогут получать всю воду. Однако стоит учесть, что перед поливом сада таким способом нужно выровнять весь участок. К тому же метод полива бороздами больше подойдёт для взрослых деревьев, а для молодых лучше пользоваться полосами.

✿ Полосы. Суть метода заключается в том, что в непосредственной близости от стволов укладывается специальная труба с отверстиями на одинаковом расстоянии. На расстоянии 30-60 см от трубы производится орошение.

✿ Бассейны. Подобный тип полива заключается в том, что ствол каждого дерева огораживается валиками, диаметр ограждения должен быть не менее 1,5 метра. Приствольное пространство заполняется водой. Очень часто этот метод комбинируется с первым, и в этом случае получается надёжная и удобная ирригационная система.

 

Какую воду использовать
для полива растений

 

Воду для полива можно брать из естественных источников — рек, озёр, колодцев, можно собирать дождевую или же использовать водопроводную. Идеальным вариантом является, конечно же, дождевая вода. Но далеко не всегда получается собрать её в достаточном количестве, особенно в засушливом регионе. Вода из колодца может хорошо заменить дождевую, но всё же самым удобным способом является подключение к водопроводному крану. Однако в этом случае понадобятся фильтры для очистки воды от железа, хлора и других примесей. Кроме того, желательно, чтобы вода не была очень холодной, её температура должна совпадать с температурой окружающей среды, только в этом случае можно надеяться на хороший плодовый урожай.

Здравствуйте уважаемые друзья!

Поговорим сегодня о том, зачем рыхлят почву при выращивании растений.

После полива и дождей, в результате уплотнения поверхностного слоя, на почве образуется корка, которая особенно опасна для молодых слабых всходов петрушки, моркови и других растений. Через почвенную корку плохо поступает кислород к корневой системе, поэтому необходимо проводить рыхление легкими инструментами. Рыхление необходимо проводить на следующий день после полива или дождя, пока почва полностью не просохла. Итак: проведение частого рыхления почвы обеспечивает лучшее проникновение кислорода к корневой системе, способствует циркуляции воздушных водяных паров в поверхностном слое, которые конденсируясь, оседают в виде «воздушной» влаги, что очень полезно для развития и роста растений. Бывают такие годы, когда огородники вынуждены проводить рыхление 3-7 раз еще до появления всходов. В таких случаях большую пользу приносят маячные посевы культур, которые быстро всходят (редис, салат и др.). Рыхление до появления всходов нужно проводить между рядками на небольшую глубину – 3 – 5 сантиметров. Далее рыхление нужно сочетать с прополкой сорняков. Для этого около столовых корнеплодов нужно рыхлить почву на 4 – 5 сантиметров, а далее, по мере их отрастания – на глубину до 10 – 15 сантиметров. Около растений огурца, капусты, помидора, по мере их роста, глубину рыхления нужно постепенно уменьшать и дальше отступать от стебля, чтобы не разрушить растущие корни. Пристеблевую зону не надо рыхлить совсем. На вопрос зачем рыхлят почву можно ответить коротко: для того чтобы растение дышало и всегда имело достаточное количество полезной «воздушной влаги».

Желаю Вам всегда видеть благодарные глаза Ваших зеленых питомцев! До встречи!